被遺忘的時尚史：你知道Celine曾經由這些設計師掌舵嗎？

在奢侈品世界中，品牌的歷史就有如一本時尚教科書，每一頁都蘊含著創意和變革的痕跡，而每一位設計師都為品牌基因注入創新動力。在上一篇的Celine進化史中，我們深入探討了創辦人Céline Vipiana如何將童鞋專營店重塑，發展至全球並吸引到LVMH集團的投資。然而，創辦人在1988年退休後，這個法國頂級奢侈品品牌其實經歷了一段動盪時期，在二十年內整整迎來了四位設計師的離任。即將迎接八十週年的Celine，經過七位創意總監掌舵後，正式踏入 Michael Rider的領導，但品牌歷史長河中，其實還有許多被時間沖淡的關鍵人物。

從1988年至2008年間，Celine經歷了一段鮮為人知的轉型期，由Peggy Huynh Kinh、Michael Kors、Roberto Menichetti及Ivana Omazic四位設計師相繼上任，留下了不少時尚愛好者至今仍津津樂道的回憶。然而，品牌在大獲成功後，更多聚焦於Phoebe Philo帶領的黃金十年，來強化品牌知性優雅的魅力。另外，1980年代的資訊科技發展剛剛起步，當時的時裝周並未像今天一樣被廣泛記錄和分享。其實Celine這段歷史屬於品牌關鍵的里程，奠定了大家所熟悉的風格及對女性美的獨特理解，就樣我們走進回到過去，一同回顧這四位設計師所留下的足跡。

 

Peggy Huynh Kinh (1988-1996)：東方美學遇上法式優雅

時尚巨頭LVMH集團看中了Celine的潛力，在1988年開始入股後，第一件事就是任命Peggy Huynh Kinh為藝術總監，對品牌進行現代化改造，並主要攻佔配飾領域。網上對於這位法越混血兒的資料極為有限，有部分媒體報導甚至直接跳過了她的史跡。根據她同名品牌的個人簡介所述，她其實是巴黎Penninghen設計學院室內建築和設計出身的，其後輾轉到了Balmain旗下擔任造型師。雖然現在能夠考究的資料不多，但一位亞裔背景的設計師可以入主法國奢侈品牌，在80年代末期的歐洲時尚圈絕對是絕無僅有的例子。

 

法越混血設計師Peggy Huynh Kinh接棒成為藝術總監，是Celine創辦人卸任後首位接班人。(Frank Mura)

 

雖然Celine在1970年代起已經開始發展珠寶配飾領域，但Peggy Huynh Kinh上任後更著重於這個版塊。(Pinterest)

1980年代以大膽華麗的風格當道，而珠寶配飾就由厚重的金銀手鐲及項鍊最受歡迎，部分設計亦用上馬銜鍊及凱旋門等經典元素和標誌。Peggy Huynh Kinh認為，這些單品除了是設計師的創意成品，更是女士們個性的延伸，因此這些配件在Celine的品牌海報中有畫龍點睛的功效，與低調奢華的服裝配搭起來相得益彰。另外，受其室內建築的背景影響，Peggy Huynh Kinh的作品有種雕塑般的綫條美，色彩繽紛的幾何形狀和圖形幾乎成為其標誌，並且引入了琺瑯和萊茵石等特別材質，締造了時至今日仍然獨一無二的設計。

 

Michael Kors (1997-2004)：美式奢華與法式經典的碰撞

1990年代末，LVMH集團作出了一系列顛覆傳統的商業決定，為Celine、Louis Vuitton及Loewe換將，分別任命了Michael Kors、Marc Jacobs和Narciso Rodriquez三位美國設計師為品牌的創意總監，開創了由美國設計師帶領法國奢侈品牌的新時代。輪番高調的轉變除了印證美國在時尚界的崛起，亦為品牌吸引了更多消費者的注意，Celine被示為與LV等平起平坐的黑馬，奢侈品牌之間的競爭逐漸激烈。

在這大時代背景下，Michael Kors為Celine帶來了截然不同的美學。他曾形容自己的使命是「讓Celine變得性感而實用」，將其標誌性的奢華結合創辦人Vipiana的優雅休閒，創造出實用且時尚的風格。在他的領導下，Celine從以往專注於皮革配飾，轉變成為全方位的時裝品牌。1998年秋冬系列是Michael Kors首個為Celine而設的成衣系列，駝色毛衣、修身皮褲和寬鬆風衣輪番上陣，以鋒利剪裁配合簡約運動裝引領了品牌的新一頁。首個系列已成功獲得知名時尚評論家Suzy Menkes稱讚，指Kors為Celine注入了一種「讓巴黎女性也能夠駕馭的美式自信」。

Michael Kors於1998三月首度為Celine推出成衣系列。(NSS Magazine)

Michael Kors透過靈活應用不同物料，為Celine注入新鮮感。(Wazaiii)

Kors並未忘記Celine在皮革製品的重心，在2002年推出的Boogie Bag系列，瞬間成為了品牌的暢銷品。這款托特包以簡約實用性稱霸，方型空間提供大量收納空間，呼應品牌致力打造時代女性衣櫥的願景。其立體線條及簡約設計備受追捧，Kors亦深明銷售之道，推出了不同改版，從傳統皮革到印有「雙 C」標誌的牛仔布，大膽運用不同物料及配色，讓所有女士都能找到適合自己風格的Boogie Bag。

Kors的策略非常成功，根據當時的數據顯示，2002年是Celine自1996年以來首次獲利，而手袋銷量從2002至2003年期間，甚至一共增長了高達35%，佔品牌整體銷售額的41%。可以說，Kors成功打造了品牌首個熱賣包款，將Boogie Bag變成了所有女士及時尚愛好者的必備品，甚至讓Jessica Simpson、Madonna、Nicky Hilton等名人成為其粉絲。即使已過去二十多年，這個手袋仍在二手市場中維持著可觀的吸引力。

 

Boogie Bag在2002年推出後大受歡迎，成為Kors掌舵期間最熱賣手袋。(Purse Blog)

 

就連美國流行巨星Madonna亦是Boogie Bag的忠實擁護者。 (Purseblog)

事實上，Kors為Celine帶來的不單是商業上的成就，亦在設計上勇敢創新。他的系列往往伴隨著強烈的個人風格及主題性。不同系列都有獨特鮮明的故事性，例如使用豹紋帶出異國情調，以扎染泳裝為主題的海灘風，吸引了一眾社交名媛的注意。Celine當時的CEO Jean-Marc Loubier曾表示：「Michael Kors加入Celine是一個非常明智的決定，創造了雙贏局面。他讓Celine首次登上了國際時尚舞台，這是以前從未有過的。Kors為Celine帶來了時尚。」

1998年，西洋流行樂天后席琳狄翁Celine Dion在奧斯卡頒獎典禮上演唱經典名曲《我心永恆My Heart Will Go On》時，身穿一身Michael Kors設計的Celine禮服。

然而，這樣雙贏的局面並未持續，Kors於2004年宣布離開Celine，專注發展自己的同名品牌 Michael Kors。據指，他的個人品牌飛速發展，開始難以兼顧兩邊工作。然而，這個決定背後更重要的原因是，Kors認為Celine在LVMH集團內受到了忽視。他曾表示，認為所有人的注意力都放在LV和Christian Dior這兩個皇牌上，在任六年半間跟LVMH集團CEO Bernard Arnault對話不足五次，令這位美國設計師憤而回鄉。

 實際上，Kors麾下的Celine普遍被稱為品牌初期歷史上最成功的時期之一，創下了全球知名度新高。市場消息估計2004年Celine的銷售額高達兩億美元，而當時日本和美國則屬於品牌的最大新興市場，由日本等亞洲市場帶動起約60%的總銷售額，而其餘則由歐洲和美國消費者承擔。因此，Kors的離開重創了整個品牌的發展，在Celine開始嶄露頭角之際，突然被斷下雙臂一樣。Loubier回應時尚記者提問時表示，換角一事事關重大，需要從長計議。Kors亦認為下一任設計師必需以巴黎為家，將所有心思投入於Celine的職務上。

Celine 2004年的秋冬系列是Kors最後的設計。(Fashion Magazine)

 

Roberto Menichetti：短暫的實驗過渡期（2004-2005）

最後，意大利設計師Roberto Menichetti被屬意擔任創意總監。Menichetti的履歷在加入Celine前已非常豐富：他在1998年離開了Jil Sander，並成為Burberry的創意總監。他一手打造了Burberry的標誌性格紋和風衣，將貴族老錢風與實用性結合，讓這個英國傳統品牌以全新的現代化形象登場。Burberry在三年間，利潤從1,100萬美元飆升至1.1億美元，印證Menichetti的設計不但創新性強，而且非常符合市場口味。因此，他的到來亦備受關注，大部分時尚評論家都表示其經驗非常貼合Celine的形象，並期待Menichetti再下一城。

崇尚抽象主義的Menichetti一直為巴黎女性的魅力和性感著迷，認為Celine的設計正正應該反映這份高雅迷人的氣質，不能落於俗套，他在上任的首個系列中，專注於柔和的線條，優雅地為女士們塑造身體曲線。整個系列充斥着泡泡連身裙，而且其標誌性的深藍色亦不斷出現，可見Menichetti積極嘗試將強烈的個人風格，融入到品牌原來的形象中。然而，他的設計雖然前衛，在時尚編輯部和雜誌中獲得好評，商業表現卻未如預期一般理想。

 

Roberto Menichetti履歷豐富，曾任職Burberry及Jill Sander。(WWD)

Roberto Menichetti將對抽象主義的熱愛，融入到Celine 2005年春夏系列設計中。(Wazaiii)

 

當時的Celine仍受惠於Kors的明星效應，2003年的整體銷售額實現了近兩位數的增長。然而，Menichetti的理念與Celine長久以來建立的品牌形象產生了一定程度的衝突，他的設計亦與Kors相差甚遠。根據當時的數據顯示，消費者對品牌風格上的轉變感到困惑，Celine的核心客戶群一直是35至55歲的事業型女性，而Menichetti的前衛設計恰恰對準較年輕的女性市場，因此這個策略性的錯誤令市場反應冷淡。

Menichetti雖然在第二個系列嘗試回應市場意見，設計更偏穩紮穩打，期望吸引較成熟的女性客群，但其才華依然敵不過市場的頹靡和消費者的不滿。在僅僅推出兩個系列後，Menichetti就與LVMH集團達成協議，於2005年離開Celine。Menichetti的短暫任期亦成為Celine歷史上的一個特殊章節，反映了品牌仍在掙扎尋求創新與保持傳統之間的平衡。這一次經歷亦讓LVMH集團更認真思考Celine的品牌定位和未來發展方向，為下一任創意總監埋下了不少壓力的種子。

Menichetti的第二個Celine系列穩紮穩打，但仍未獲消費者接納。(Vogue)

 

Ivana Omazic：重返品牌根基發揮女性魅力（2005-2008）

在Menichetti離開後，LVMH集團經過多重考慮後，任命了克羅地亞裔設計師Ivana Omazic接掌Celine的創意大權。Omazic曾在Prada、Jil Sander及Miu Miu擔任設計職務，擁有豐富的奢侈品設計經驗，從Isabel Toledo、Veronique Branquinho和前Gucci創意總監Alessandra Facchinetti一眾候任選擇中脫穎而出。Roberto Menichetti短暫的任期證明了急劇創新帶來的風險，因此Omazic更著重於尊重品牌傳統，同時引進一定的女性觸覺。

Celine迎來了十七年內第四位創意總監 – 來自克羅地亞的設計師Ivana Omazic。(Elle)

Ivana Omazic上任後更著重於尊重品牌傳統，但同時為設計引進女性觸覺。(Wazaiii)

Celine一直被視為女性友善的品牌，而Omazic更女性化的風格顯然受到消費者歡迎，銷售額一度反彈至超越Michael Kors在任時的水平。 首個系列帶領Celine回歸休閒服飾的根基，包括風衣、襯衫、A字裙和襯衫式洋裝，剪裁流暢且色調中性，但仍保留精緻的細節處理。她鼓勵設計助理試穿不同單品，並認真接納團隊反饋，從設計師角度以外了解不同人士的需要。可見Omazic成功從Menichetti的經驗中學習，盡力在平衡傳統的同時，保留現代感和女性魅力。

然而，Omazic的任期恰逢全球經濟動盪時期，2007年末的金融危機對奢侈品行業造成了嚴重衝擊。因此，儘管Omazic的設計獲得了一定的認可，在商業角度上卻面臨強烈挑戰。銷售數據顯示，2007年至2008年間，全球銷售額在2007年至2008年間僅增長5%，遠低於LVMH集團其他一線品牌的平均水平。雖然Omazic最後於2008年離開Celine，並由Phoebe Philo接任開創品牌的黃金十年，但其實Omazic某程上亦為Philo的成功鋪路。她讓品牌回歸到更純粹的設計理念，為Philo的極簡主義奠下基礎，並在艱難的時期持續推動品牌增長，絕對不比以上任何一位設計師遜色。