Dior曾擔任傳奇創意總監 - 永垂不朽的新風貌
1946-1957: Christian Dior
1957-1960: Yves Saint Laurent
1960-1989: Marc Bohan
1989-1996: Gianfranco Ferre
1996-2011: John Galliano
2012-2015: Raf Simons
2016- present: Maria Grazia Chiuri
從Christian Dior二戰後創造「新風貌」,到Maria Grazia Chiuri掀起的女權主義時尚革命,象徵時尚、經典、優雅的Dior能成為世界上最具影響力的奢侈品品牌之一,歷任創意總監的心血和創意必不可少。
在品牌七十多年的歷史中,究竟這些設計師是如何締造這個時裝界傳奇的呢?我們將帶你尋根溯源,回顧他們的經典設計以及品牌精神。
Christian Dior - 品牌創始人
1947年2月12日是時尚史上濃墨重彩的一天——Christian Dior 在蒙田大道30號展示了同名品牌的首個時裝系列,前所未有的修長剪裁、收腰和滿裙的裝束,一改戰後法國民眾樸素且單薄的著衣風格。
當時法國經濟蕭條,物資匱乏,服裝用料能省則省,女士身上只見簡潔硬朗的輪廓,時裝世界奄奄一息;這90款空前華麗、色彩鮮豔的設計打破了法國時裝的枯燥乏味以及戰後的低迷氛圍,讓女士再次找回十九世紀末的「Belle Époque (美好年代) 」。
系列「En Huit (法文中的8) 」塑造出女性的性感姿態,如同數字8般凹凸有致。當中Bar Jacket 的收腰設計婀娜貼身,肩線柔和,彷如束胸衣的結構搭配豐盈寬大、猶如花冠的裙裾,令臀部線條更突出,強調曲線、剪裁立挺且用料高級,一舉成為Dior的經典設計。
Bar Jacket 的名字來源於Dior先生經常光顧的一間酒吧——Hotel Plaza Athénée,是當時巴黎貴族、中產的聚腳熱點;酒吧裡熙熙攘攘的女性激發了他的創作靈感,這件完美適合在酒吧穿著的女款西裝由此而生。
Bar Jacket有四大剪裁特點:纖腰 (whittled waist)、巨臀 (exaggerated hips)、平膊 (gentle shoulders) 及挺胸 (enhanced bust),猶如女士理想姿態的雕塑。
看見如此巧妙的立體剪裁,連”Harper's Bazaar” 主編 Carmel Snow 都不禁驚呼:「親愛的 Christian,你的系列帶來了新風貌 (New Look)!」New Look 從此成為 Bar Suit 的新名字;它不僅是時裝的革新,更是回歸戰前美好世界的理想。
Dior 2011 SS by John Galliano
Dior 2012 FW by Raf Simons
Dior 2022 FW by Maria Grazia Chiur
歷任設計師也延續了這種精神,加入自己的風格並不斷演繹、鍛造屬於該時代的New Look,不管是在哪個繼任者的秀場上,New Look都是一場永不止步的革命。
為賦予女性更飽滿的曲線,Dior先生幾乎用了雙倍的棉布或塔夫綢,因此被質疑過於鋪張浪費而飽受爭議;實際上,Dior先生將世事蕭條、定量配給拋諸腦後,只為讓女士重拾追求美麗的自由和輕鬆。
即便如此,包括瑪琳黛德麗 (Marlene Dietrich)、溫莎公爵夫人 (Duchess of Windsor)、瑪格麗特公主 (Princess Margaret)等名人紛紛穿上了Dior的服裝;Dior翌年更在紐約5th Avenue開設分店,開業後兩年間,收入足足佔了巴黎75%出口總額,可說是一場世界時尚革命。
迪奧在第五大道分店的報道
瑪琳黛德麗 (Marlene Dietrich) 身穿迪奧 (Dior) 禮服
溫莎公爵夫人穿著迪奧
瑪格麗特公主身穿迪奧 (Dior) 禮服
除了New Look,Dior先生還創造過不少經典廓形,例如裙裝下襬散開的A-Line、略微強調腰線的H-Line、上寬下窄的Y-Line,還有讓女性身體如鬱金香般婀娜的Tulip-Line——圓潤的蓋肩袖搭配纖細的腰線,這些廓形皆成為了往後時尚發展的基石。 A線
H線
Y線
Tulip-Line
用優雅時尚一改戰後頹靡的Dior先生,原本卻非修讀設計:出身富裕的他為了符合家人期望而修讀政治, 但骨子裏的藝術細胞讓他從在學期間就不斷接觸知名藝術家,與畢卡索、馬蒂斯、達利等畫家成為好友,更與好友一同開設了畫廊。達利最著名的畫作 “The Persistence of Memory”的首次展出便是由Dior先生的畫廊所負責。
Salvador Dalí, “The Persistence of Memory”
不幸的是,三十年代末大蕭條之下,Dior先生父親的公司倒閉,他開始擔任插畫家為生 ,其後更因其出色的藝術才華,獲聘為Lucien Lelong的設計師;他在此學會了關於高級訂制的大量專業知識。
Dior 在 Lucien Lelong 時的設計
其後,在布料大亨Marcel Boussac的邀請下,Dior先生與他聯手創立Christian Dior,並於1946年進駐蒙田大道30號——這個時尚傳奇誕生的地方。
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Yves Saint Laurent- 被欽點的年輕天才
1957年,品牌邁入第一個十年,Dior先生赴意大利途中卻心臟病發,驟然辭世。品牌依循遺囑,拔擢年僅21歲的助理Yves Saint Laurent繼承衣鉢,使他成為了當時全球最年輕的時裝設計師。
過於年輕的他當時不被眾人看好, 但其在Dior首度亮相之作"Trapeze"系列獲得好評, 挽救品牌於受金融危機影響的蕭條市場中,令大眾改觀——"Trapeze"窄肩、及膝的梯形裙,相較Dior先生時期的束腰設計更寬鬆柔和,使穿著者更舒適。
但好景不常,他的設計如 “Arc Line”系列、”Beat”系列與花苞裙 (hobble skirt) 過於前衛,被認為是「墮落的一代 (Beat Generation)」的審美令舊顧客群有所不滿,品牌便藉著他服兵役的機會,提拔設計師Marc Bohan來代替他 。
Yves Saint Laurent第一個系列的手稿和成品
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Marc Bohan - 在任三十年的品牌愛將
Marc Bohan修改了Dior標誌性的輪廓,創造了「修長風格 (Slim Look)」,將服裝的線條與設計變得簡約而優雅——當時巴黎報章更將之與New Look 媲美。
馬克·博漢 (Marc Bohan),迪奧 (Dior) 的“黑與白”套裝,修身造型,1961 年
然而,在首次發表的成功之後,Marc Bohan迎來的是時代的挑戰——1960年代的「青年震盪 (Youthquake)」影響下,年輕一輩拒絕傳統權威,挑戰主流價值,消費者不再樂於遵循高級訂製品牌的穿衣品味,衣著風格愈趨大膽。
在這反叛的時代裏,Marc Bohan穩紮穩打的風格略顯保守,雖然吸引了第一夫人Jacqueline Kennedy、摩納哥王妃Grace Kelly等名流,卻無法跟上潮流,任內發展明顯不比當年,1980年代品牌更陷入嚴重虧損的低潮時期。
傑奎琳·甘迺迪身著迪奧
格蕾絲凱利 (Grace Kelly) 身著迪奧 (Dior) 禮服
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Gianfranco Ferre - 時尚界的建築師
隨著母公司Boussac集團破產,幾經輾轉,被稱為「世界奢侈品之父」,同時也是LVMH集團締造者的Bernard Arnault,在1984年正式收購Dior。
其後在1989年,建築學出身的義大利人Gianfranco Ferre接手藝術總監一職,成為品牌第一位非法國籍藝術總監。因此他的服裝設計中不乏建築學的線條、結構特色,這種風格從他的手稿中可見一斑。他利用簡單線條創造多元輪廓,為Dior帶來「建築式美學」,在摩登中散發古典氣息。
在Ferre的設計生涯中,白恤衫是不可或缺的元素。他設計過超過一萬件白恤衫——僅一方白布,在他手中卻蘊藏著無窮無盡的奇思妙想;在不斷追求新的文化和詮釋形式的過程中,白恤衫被反復解構和重新定義,成為他的標誌,成為優雅的象徵。
身處嬉皮士盛行的70年代,Ferre非常嚮往東方文化,更曾前往印度學習製衣技術,在當地習得的刺繡、染色、釘珠等工藝,以及對高飽和度色彩的運用,均被他融入在往後的設計裏,成為Dior品牌基因的一部分。
他狂放大膽的設計成功讓品牌形象耳目一新,所設計的Lady Dior更成為品牌其中一個標誌性袋款。他與品牌的合作也因為業績優秀而延長至1997年,可說是憑出色設計將Dior重新帶回到一線品牌的位置。
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John Galliano- 無可救藥的浪漫主義大師
Ferre低調退場後,Dior迎來了英國設計師John Galliano——Dior史上最狂放不羈的創意總監。他的才華是無庸置疑的:畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院 (Central Saint Martins College of Art and Design) 的他,憑著畢業作品已在時尚圈打出名堂,其後更自行創立品牌,並曾於Givenchy任職。
1997年,他在Dior的第一季高級定制秀場技驚四座——受上海之旅啟發的秀場打破了Dior一貫的法式優雅風格,更加光鮮、絢麗、自由奔放,而又妖嬈夢幻,媒體對此給予了一致的讚譽,大批訂單湧入Dior——由於預約太多,部門經理 Caroline Grouvel 甚至需要把辦公室用作試衣間。
他總是將不同時代地域的風格、剪裁相互交織結合,透過Dior工藝坊的精湛技藝,將埃及、非洲、日本、中國等處的文化和藝術融合自己的雲遊幻想,化為己用,不斷擴張品牌內涵;他的每場時裝展都是通往非凡的旅程:高級訂製在他手中變得更加華麗且天馬行空,每季秀場都是一場結合佈景、音樂、表演、服裝的完整感官體驗。
他的一些標誌性設計,例如馬鞍包 (Saddle bag)、花壓字牛仔布、報紙印刷裙,多次被之後的創意總監重新應用或再度發行,而他更以斜線剪裁 (bias cut) 形塑了一代人的審美。
但每年Dior女裝系列包含高級訂製服、高級成衣、早春度假、早秋系列等多個系列,再加上Galliano的個人品牌,他全盛期一年須負責近20個系列、600套造型,壓力之大可想而知。
龐大壓力、恣意縱容導致的酗酒、吸毒與精神衰弱,使他在2011年徹底失控,爆出種族歧視醜聞而遭Dior革職,曾經的時尚金童一夕之間失去舞台。
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Raf Simons - 老派優雅的回歸
Galliano因失言風波離開Dior後,Raf Simons正式成為了品牌Dior創意總監,試圖回歸當年的老派優雅,同時融合極簡線條,創作低調而時尚的新作品。 2012年上任第一場的高級訂製服成功扭轉高訂誇張、華麗、不實穿的潛規則,回歸Christian Dior的初衷。
他以最經典的 “Bar Jacket” 為雛形創造出實穿的中性風格褲裝,並融入了不少創始人A-Line及H-Line的剪裁,在色彩運用上卻不吝使用螢光色系等大膽選擇,在品牌傳統和個人風格之間找到了平衡。他還推出了紀錄片 “Dior and I”,講述他第一場高級時裝系列的製作和展示。他用自己的實力改寫了高訂的定義,
可惜,2015年Raf 卻和時尚界的期望背道而馳,決定不再續約,專注於自己的品牌。
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Maria Grazia Chiuri - 主要女性總監
時至今日,擔任Dior設計總監的是2016年上任的Maria Grazia Chiuri,也是品牌首位女性總監。曾創造出Fendi法棍包、Valentino柳釘鞋等熱銷產品的她,在Dior也陸續推出了「We should all be feminists(我們都應是女性主義者)」T恤、J'Adior 緞帶鞋、刺繡托特包 (Book Tote)、蒙田包 (30 Monrtaigne) 等熱銷款式,品牌增長十分可觀。
Chiuri 極大地改變了品牌的美學,為品牌的創作帶來了更加開放的女權主義風格以及年輕的美學。她也大量運用社交媒體以及展覽增加曝光, 在剪裁上放鬆腰線、減少使用高踭鞋,使設計更加親民實穿。
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FAQ
- Q: Christian Dior如何開始他的時尚設計生涯?
A: Dior先生在1935年開始為Le Figaro和Le Jardin des Modes等時尚雜誌做插畫,並開始向包括Jean Patou、Nina Ricci、Maggy Rouff和Balenciaga等高級時裝品牌出售設計圖。1938年,他被Robert Piguet聘為設計師,開始了他的時尚設計生涯。
- Q: 為甚麼Dior先生選擇在蒙田大道30號開設第一間店?
A: 因為他當時的要求是「面積不大,風格優雅含蓄,沒有顯赫歷史背景」,並且毗鄰酒店。 排除了許多酒店和大街後,他選擇在Hotel Plaza Athénée旁邊開設第一間店。
- Q: Dior先生的靈感繆思是誰?
A: Mitzah Bricard,她的身世背景至今仍是一團謎雲,後來成為Dior製帽工坊的領導者;頸間的珍珠串鏈、腕上的絲巾綁結,還有造型中的豹紋元素都是她的標誌。拜她所賜,豹紋成為了Dior品牌美學的重要符號,也讓Dior先生成為第一位將豹紋應用在高級訂製時裝的設計師。
- Q: Yves Saint Laurent「墮落的一代 (Beat Generation)」的審美令舊顧客群有所不滿,究竟指的是甚麼?
A: 墮落的一代(Beat Generation) 或稱疲憊/垮掉的一代,是第一次真正意義上的後現代「亞文化」,在時尚風格上的體現為紙醉金迷的頹廢墮落美感。Yves Saint Laurent在1960年推出的“Beat”系列以黑色為主,並且首次在高級定制中使用皮外套,這種過份前衛的風格不被當時的客戶和媒體所接受。
- Q: Marc Bohan的Slim Look靈感來源於甚麼?
A: 靈感取自二十年代低腰裙和Jacqueline Kennedy的著裝風格。
- Q: Dior的女裝成衣線 (ready-to-wear) 是由誰創立的?
A: Dior 先生1948年成立了紐約成衣店,但第一個法國成衣系列“Miss Dior”則是由Marc Bohan的助手Philippe Guibourgé於1967年推出。