Yves Saint Laurent 歷史：從 Dior 接班人到女性衣櫥革命

他在21歲接掌 Dior，卻在阿爾及利亞戰爭陰影下被迫離開；其後與 Pierre Bergé 建立自己的時裝屋，先後以 Mondrian 裙、Le Smoking 及 Rive Gauche 改變女性穿衣方式。Yves Saint Laurent 的重要，不只在於創造了多少經典，而在於他把服裝變成女性自主、藝術交流與時代轉變的語言。

從 Oran 到巴黎：一個在圖紙中長大的少年

Yves Saint Laurent 1936年出生於地中海沿岸城市 Oran。少年時期的他沉迷戲劇、服裝與紙偶世界；1953年，他在國際羊毛局設計比賽中獲獎，作品引起法國《Vogue》主編 Michel de Brunhoff 注意。1954年，他離開 Oran 前往巴黎，翌年進入 Christian Dior 的設計室。

1957年10月 Christian Dior 猝然離世。按照 Dior 生前安排，年僅21歲的 Saint Laurent 接掌品牌，成為當時最年輕的高級時裝設計師之一。1958年發表的「Trapèze」系列以較輕盈、離開腰線束縛的輪廓贏得掌聲，也讓世人第一次看見他對自由身體的追求。

戰爭如何改寫一個設計師的命運

Saint Laurent 的人生轉折不能脫離阿爾及利亞戰爭理解。1954年至1962年間，法國與阿爾及利亞民族解放陣線的衝突不斷升級；作為出生於法屬阿爾及利亞的法國公民，他在1960年9月被徵召服役。入伍不久，他因抑鬱而入住巴黎 Val-de-Grâce 軍醫院。

就在住院期間，Dior 以 Marc Bohan 取代他。這並非一般的人事更替，而是戰爭、身份與精神健康同時壓向一名二十四歲設計師的結果。Pierre Bergé 向他告知消息後，兩人決定共同建立一家新的高級時裝屋。1961年12月，Yves Saint Laurent 時裝屋正式成立；1962年1月首個系列登場。

失去 Dior 並沒有終結他的設計生涯，反而迫使他建立一套完全屬於自己的語言。

1965：Mondrian 裙不是把畫印在衣服上

1965年秋冬系列中，Saint Laurent 向荷蘭抽象畫家 Piet Mondrian 致敬。最值得留意的並非紅、藍、黃與黑線本身，而是製作方法：色塊以羊毛針織布精準嵌接，接縫成為構造的一部分。平面繪畫因此轉化成隨身體移動的三維作品。

這個系列令藝術不再只是時裝的裝飾來源，而成為剪裁、比例與色彩秩序。它亦預示 Saint Laurent 往後反覆採用的創作方式：吸收繪畫、戲劇、旅行與街頭文化，再以服裝重新組織。

Le Smoking：女性穿上的不只是男裝

1966年秋冬高級訂製系列，Saint Laurent 推出首套女性「Le Smoking」。它借用男士晚禮服的緞面翻領、恤衫與長褲，卻不是把男裝直接縮小，而是重新調整肩線、腰身與比例，讓女性身體成為設計中心。

首季高級訂製版本最初只售出一套，真正令它走入時代的是其後的 Rive Gauche 成衣版本。當時女性穿長褲出席正式場合仍可能受到拒絕；Le Smoking 因而超越造型，成為女性取用權力服裝語言的象徵。Saint Laurent 此後每季重新演繹它，直至2002年。

從1962年的海軍短大衣，到1966年的 Le Smoking、1967年的褲裝與 safari jacket，再到1968年的 jumpsuit，他持續把男性衣櫥的實用性與權威感轉譯給女性。這場革命不是抹走女性氣質，而是擴大女性可以如何表現自己的選擇。

Rive Gauche：高級時裝第一次真正走向街頭

1966年9月26日，SAINT LAURENT rive gauche 在巴黎左岸 21 rue de Tournon 開幕。這不是廉價版高級訂製，而是一條擁有獨立設計、原型與品牌身份的成衣線。年輕女性毋須等待訂製，也能接觸設計師時裝。

Rive Gauche 的意義在於改變時裝權力結構：高級設計不再只服務少數社交階層，而開始回應地鐵、辦公室、夜生活與新一代消費者。1968年紐約店開幕，1969年倫敦店與男裝線相繼出現，設計師成衣由此成為現代奢侈品牌的重要模式。

1966–2002：由革命者變成文化機構

1966年的 Le Smoking 與 Rive Gauche 並非故事終點，而是 Saint Laurent 長達三十多年的第二幕。其後他在成衣民主化、高級訂製、香水、藝術與企業制度之間持續擴張；品牌既要回應青年文化，也要維持巴黎 couture 的手工高度。這段歷史解釋了為何 Vintage YSL 不能只用一個 Logo 或單一年代概括。

1971：「醜聞系列」為何被罵，卻影響了街頭？

1971年1月29日，Saint Laurent 發表以1940年代為靈感的「Quarante」系列：短裙、厚底鞋、強烈妝容與戰時巴黎的復古輪廓，與當時高級時裝追求的端莊形象正面衝突。部分評論者曾親歷戰爭，認為作品把艱難歲月美化，因此猛烈批評。

然而，系列很快把已在青年街頭萌芽的復古風推到主流。它的重要性不在於「懷舊」，而在於 Saint Laurent 公開承認街頭、二手衣與次文化也能反過來影響高級時裝。這套由 couture 向街頭取材的思維，後來成為現代時裝常態。

1974–1977：由 5 avenue Marceau 到 Ballets Russes 與 Opium

1974年，時裝屋遷至 5 avenue Marceau；這個地址日後成為品牌四十年創作檔案的核心。1976年，Saint Laurent 在 Hôtel Inter-Continental 發表「Opéras–Ballets russes」系列，以天鵝絨、絲綢、雪紡、金屬線與寶石色調重新想像俄羅斯芭蕾、歌劇及東方主義繪畫。當成衣日益主導市場，他反而用近乎舞台藝術的華麗，證明高級訂製仍有製造夢境的能力。

1977年的「Les Chinoises」系列則把想像中的帝國中國轉化成強烈輪廓與色彩，同年推出 Opium。Saint Laurent 不只參與氣味方向，也介入瓶身、新聞資料與廣告形象；香水首年在歐洲錄得三千萬美元銷售。爭議名稱與商業成功並存，標誌品牌已由時裝屋發展成跨越服裝、形象及氣味的文化世界。

1983：在世設計師首次進入 Met 回顧展

1983年12月14日，由 Diana Vreeland 策劃的 Saint Laurent 回顧展於紐約 Metropolitan Museum of Art Costume Institute 開幕。這是該館首次為仍在世的時裝設計師舉辦回顧展。事件不只是個人成就，更改變了時裝在博物館中的位置：服裝開始被放進藝術史、社會史與文化史一同閱讀，而非只被視為季節性商品。

1988：把 Van Gogh 變成六百小時刺繡

1988年春夏高級訂製系列向 Van Gogh、Georges Braque 等藝術家致敬。其中《向日葵》與《鳶尾花》外套由 Maison Lesage 刺繡工坊製作，以珠片、絲線與多層色彩把畫面轉成可穿着表面；Musée Yves Saint Laurent Paris 指每件需超過六百小時完成。這不是把名畫直接印上布料，而是用 couture 工藝重新理解筆觸、光線與色階。

1989–1999：創作之外，品牌亦進入資本年代

1989年 YSL 集團於巴黎證券交易所上市。到1993年，集團因負債併入 Elf-Sanofi：香水業務由 Sanofi 全資持有，高級訂製則繼續由 Saint Laurent 與 Pierre Bergé 管理。這個安排把品牌名稱、商業版權與設計師本人逐漸分成不同層次，也提醒今日收藏者：標籤上的年份、產品線與生產背景，對判斷作品非常重要。

1999年，Elf-Sanofi 把 Yves Saint Laurent 售予 Pinault-Printemps-Redoute。成衣線進入新的創意管理階段，但 Saint Laurent 本人仍掌管高級訂製，直至2002年告別。故此，1999至2002年的「YSL」並非單一設計聲音；研究 Vintage 時必須先分辨 couture、Rive Gauche、配飾及授權產品的來源。

2002：告別不是突然停止，而是四十年總結

2002年1月7日，Saint Laurent 宣布退休；1月22日於 Centre Pompidou 舉行大型回顧騷，把1962年以來的代表作品重新放回同一條時間線。Le Smoking 再次成為終場核心：這件從1966年起每季被重新演繹的作品，最終也為他的職業生涯收結。高級訂製時裝屋同年結束，但其檔案保存工作其後成為 Fondation Pierre Bergé–Yves Saint Laurent、再到巴黎博物館的重要基礎。

Marrakech：他在光線中學會色彩

1966年2月，Saint Laurent 與 Pierre Bergé 首次到訪 Marrakech，並很快購入位於 medina 的 Dar el-Hanch。此後他們每年多次回到摩洛哥；當地的強光、caftan 色彩、花園與建築，逐漸進入 Saint Laurent 的調色盤。

如果巴黎給予他精準的黑色、結構與剪裁，Marrakech 則給予他鈷藍、藏紅花黃、紫紅與翡翠綠。1980年，兩人買下當時面臨發展威脅的 Jardin Majorelle 及相連別墅，保存了這個日後與 Saint Laurent 視覺世界密不可分的地方。

為何 Vintage Saint Laurent 仍值得收藏？

Vintage Saint Laurent 的價值，不只來自 YSL 字樣，而是每件作品所屬的設計體系。高級訂製、SAINT LAURENT rive gauche、配飾與不同授權年代的產品，其定位、工藝與收藏意義並不相同。真正值得研究的是作品能否反映品牌核心：俐落黑色、男裝式剪裁、藝術色彩、異文化靈感，以及日夜之間自由轉換的都市感。

Diorella 的觀點：收藏的是一場仍在延續的革命

Saint Laurent 最持久的影響，是把「女人應該穿甚麼」改寫成「女人可以選擇穿甚麼」。Le Smoking、Rive Gauche 與他的藝術系列之所以沒有被年代淘汰，正因它們不是短暫潮流，而是關於自由、身份與現代生活的設計答案。

挑選 Vintage Saint Laurent 時，我們重視的不只是稀有度，而是作品能否保留那份清晰立場：簡潔但不單薄、華麗而不受束縛，並能讓穿著者以自己的方式完成它。